Thứ Ba, 2 tháng 12, 2014

Trộn đất


 Trộn đất cho hoa hồng thì điều cơ bản là phải thoáng, quan trọng không phải đất nhiều hay không mà là dinh dưỡng trong đất có đủ cho cây ra rễ và phát triển.

Nguyên liệu:
- Đất thịt
Đất thịtĐất thịtĐất đã thộn trấuĐất đã thộn trấuĐất trộn trấu, phânĐất trộn trấu, phân
Phân hữu cơ Sông GianhPhân hữu cơ Sông Gianh
Alvin dạng lọ, và còn có cả dạng gói nhỏAlvin dạng lọ, và còn có cả dạng gói nhỏConfidor dạng lọ, có dạng gói nhỏConfidor dạng lọ, có dạng gói nhỏAlfamite dạng lọ, có gói nhỏAlfamite dạng lọ, có gói nhỏ
- Trấu tươi (hoặc sơ dừa)
- Phân bón Sông Gianh
- Than củi
- Phân gà/vịt/chim/ phân chuồng thật hoai
- Thuốc nấm: Avil
- Thuốc trĩ: confidor
- Thuốc nhện: alfamite
- Thuốc dưỡng: Atonik, B1, Đầu trâu 501, Đầu trâu 701
Thực hiện

1. Trộn đất: trộn đều các thành phần với tỷ lệ ước lượng như sau
- Đất thịt: 1 phần, 
- Trấu tươi ( sơ dừa): 1 phần, 
- Phân bón Sông Gianh: 1/2 phần
- Phân gia cầm: 1/4 phần
- Than củi đập nhỏ
2. Xử lý đất: phun thuốc nấm và trị bọ trĩ nhện. Nên trộn đất trước 1-2 ngày để thuốc có thời gian ngấm và loại bỏ các mầm bệnh.

Trồng cây trong chậu: Chậu không cần lớn, cao cỡ 30 cm, rộng 40 cm ( nếu trồng xuống đất thì càng tốt)
1. Lót một lớp than củi xuống dáy chậu (bẻ thành các miếng): việc này là để tạo thoáng đáy chậu, lỗ thoát nước dưới đáy chậu không bị bịt.
2. Cho một lớp đất mỏng nén chặt
3. Cho thêm một lớp đất để xốp
4. Đưa cây vào chậu, giữ cho cây thẳng, cho thêm đất vào xung quanh, ấn nhẹ quanh gốc để cây cố định. 
5. Tưới nước nhẹ quanh gốc để lớp đất hút nước và nén chặt hơn. Khi cây mới lấy về nên phun lá, thân và tưới gốc thuốc trị nấm đã pha theo tỷ lệ hướng dẫn.
6. Để cây trong bóng râm, và đưa dần ra nắng.
Lưu ý:
- Hoa hồng là một loại cây ưa nắng, nên để ở nơi có ánh nắng trong ngày 5-6 tiếng, vì ánh nắng/nhiệt độ sẽ ảnh hưởng đến màu sắc của hoa.
- Thời gian trồng: trồng càng sớm càng tốt khi mua cây giống về, sáng sớm hoặc chiều mát. Nếu không trồng kịp, để hồng vào chỗ mát, không sương gián và giữ ra rễ. Nếu cây trồng trong chậu thì có thể đem ra trồng vào bất kì thời gian nào trong năm khi đất trồng không quá ẩm hoặc quá khô. 
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng các loại thuốc và tuân thủ theo liều lượng hướng dẫn. Vì mỗi lần sẽ không thể sử dụng hết một gói thuốc, nên bỏ các phần thuốc thừa ( chưa pha) vào các lọ nhỏ, ghi rõ tên thuốc và sử dụng dần ạ.

B. Địa chỉ mua Thái Nguyên

- Mọi người có thể mua thuốc cho cây tại chỗ bán cây tại nga ba Bắc Nam, ở đây đầy đủ từ thuốc, đất trồng, sơ dừa.
- Chậu thì mua chậu nhựa hoặc chậu sứ, nếu thường xuyên bê đi bê lại thì nên dung chậu nhựa nhẹ và tuổi thọ cũng cao. Chậu cũng có nhiều cỡ, em thấy dùng loại chậu nhựa cao khoảng 30 cm, rộng 40 cm là thích hợp để cây phát triển và không phải đổi chậu nhiều lần trong quá trình lớn lên của cây. Chậu mua ở đối diện Đông Á III là nhiều và đa dạng nhất.
- Các loại bình phun thì cũng có thể mua tại chỗ bán cây tại nga ba Bắc Nam, nhưng ở đây em có chú ý là chỉ có loại bình nhỏ ( khoảng 500 ml). Nếu mua bình to thì có thể qua chỗ bán dụng cụ nông nghiệp đối diện dãy bách hóa cũ chợ thành phố.

P/S: Có gì cần thì cứ liên hệ em, em biết thì sẽ trả lời, còn không biết thì sẽ tìm hiểu tiếp để trả lời ạ!
















Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

KẾT QUẢ

Mình bắt đầu trồng hồng từ ngày 06/10/2014 và đến hôm nay mình đang được hưởng thành quả của những ngày chăm bón, đó là những bông hoa lần lượt khoe sắc
Đầu tiền là The Fair: Một cây bụi nhỏ, những bông hoa vàng xinh xinh, nở rất sai, cây khỏe và dễ trồng ( 14 nụ - 1 nụ gẫy)
 

 

    

Thứ 2 là White Summer Snow: Đúng với tên của mình, đây là một bông hoa trắng xinh với những cánh đơn nhẹ nhàng. Bông đầu tiền là từ một cái nụ quá ư là sứt xẹo và không hình dáng.




                              



Hai cây này mình lấy từ khoảng giữa của các loại cây khác, tôi rất nhớ loại đất trồng hai cây này vì mình trồng khá vội, chủ yêu chỉ có tro, trấu, lượng đất thì rất ít. Điều này tạo điều kiện cho rễ cây rất thoáng, khi tưới nước bên trên thì bên dưới lỗ nước đã ngấm chảy. Tuy điều này là rất tốt nhưng đôi khi nếu mà quên không tưới thì cây sẽ bị thiếu nước.

Nếu chăm chỉ và có phương pháp thì sẽ có thành quả .... hehe
Bye

Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014

The Rose Rustler's Toolkit

The Rose Rustler's Toolkit
by Mel Hulse
 

Volunteer Maintenance Director; San Jose Heritage Rose Garden
Rose rustling is great fun! Whether admired in a bouquet, a friend's garden, or found on a Sunday drive, knowing that you can clone the rose that takes your fancy expands your love of your rose growing hobby. Hardwood rooting is a classic amateur method of propagation, but is available only in the winter when you can't see most roses bloom. Bud grafting requires ready root stock and is mostly suited to professionals and experienced amateurs. Softwood rooting is available when you see the rose blooming. I have had the good fortune in turning softwood cuttings into growing bushes planted the San Jose Heritage Rose Garden and others. I've started 1,000s of cuttings with near 100% success when cuttings meet the specs I'm giving you and good success with less select cuttings. Remember that all roses started out as seedlings on their own roots so grafting is not essential to their growth. Old Garden Roses, English Roses, Shrubs, and Miniatures are generally good candidates for rooting cuttings because most grow vigorously on their own roots. Most modern roses such as Hybrid Teas and Floribundas are sold budded onto rootstock. Most newer ones grow well on their own roots; a few do not. A small number of old varieties, such as Spinosissimas and some other roses with dense prickles as well as a few modern roses, are difficult to propagate and may take many tries to gain success. Please remember that asexual reproduction of roses still under patent protection (now 20 years) is illegal, especially if for sale. This technique stresses three goals - Simplicity, successful rooting of your softwood cuttings, and ease of transfer of the rooted cutting to your garden.
EQUIPMENT AND SUPPLIES:

* A very bright interior window ledge or table in front of the window with no direct sun. I am having success outside under a covered, shaded deck in our warmer climate (overnight temperature above 45 degrees).
* One gallon ZipLock type storage bag(s).
* Bypass shears.
* A very sharp pocket, paring, or budding knife, preferably carbon steel.
* 1 gallon or more container of water.
* Potting soil. For bags, you want a mixture that holds together well when damp. Ingredients should be of fairly fine texture. In the West, Supersoil works well. Shultz Potting Soil with Fertilizer from Walmart And Whitney Farms Seed Starting Mix work also.
* Spray bottle of about 16 oz. capacity. Put in 1/8 teaspoon Miracle Gro for Roses, K-Mart's cheaper clone or Peter's 20-20-20, 1/8 teaspoon baking soda to prevent fungus, and a few drops of dishwashing liquid to make it cling. Fill with water. The mix should suds a little when shaken. If not, add more dishwashing liquid. If you make a gallon, use a teaspoon each of fertilizer and baking soda.
* Rooting powder or liquid. Useful, but not essential. I prefer liquid Dip 'n' Grow because I can vary the strength.
* A garden marking pen and labels. Home Depot sells a small kit of 40 labels and the right kind of marking pen.
* Notebook and pen with waterproof ink.
* 10" wooden skewers of the type used for shish ke-bab.
* 1-gallon plastic planting pots. You know; those black things!
* 14" saucers. Cheap, plastic terracotta color ones from Home Depot work fine.
* Patience!
This is the sort of wood you want to use.SELECTING THE CUTTING:
The ideal in order of priority:
1. A stem with a spent flower is desirable. A stem with a flower bud with no color showing is too young. 2. Include four - 5 leaflet leaves on the stem. 5 leaves are acceptable. Fit in the baggie governs the length. Note. For this and the remainder of this article, "5 leaflet leaves" includes varieties that have 7 or more leaflet leaves.
3. A heel at the bottom. This is the place where a branching cane grows out of a main cane. Cut right up against the main cane. Faulting this, cut immediately below the bottom bud.
4. Soft, flexible wood, 1/4" in diameter or less.
5. Disease/virus free.
At left: An ideal cutting.
For climbers that are sports of a bush form of the same rose. Use the end of a climbing cane rather than a lateral even though it has no bloom on the end. Use of a lateral may cause the climber to revert to the bush form. Nature doesn't always give you the ideal and all of the above guidelines can be broken if necessary, but try for the ideal. Keep the cutting damp until ready to use. Wrap loosely with a wet paper towel and put in a plastic bag. Keep cool. Refrigerate, if possible. Use within a week.
At right: I always try to take the new years growth right down to where it attaches to last years cane. The heel wood is a part of the cane that roots most easily.
PREPARING THE BAG:
* Write the rose name or found location and date on a new baggie with the gardening pen. Note all known information about the rose with date in your notebook. If you are more diligent than I, you can keep notes on your cuttings' progress as a reference for future propagation efforts.
* Fold the zipper part down a couple of inches to keep the zip groves clean. Put 3 cups of potting mix into the bag. No more.
* Pour a scant cup of water into the bag. Grab the bag above the potting soil and knead the water into the soil. While doing this, tuck the bottom corners of the bag under the soil. The mass should look like a ball. When thoroughly mixed, test for enough water. - If water leaks out when the bag is inverted, and squeezed it is too wet. Squeeze out the excess water. - Put the bag top upon a flat surface. Press the top of the soil down to form a 1+" deep, round pancake. Stick a finger into the soil in the middle. If the soil breaks apart, you need to add water and recheck.
* Set aside on a flat surface.
At left: The baggie filled with soil and the sides rolled down.
PREPARE AND INSERT THE CUTTING:
* Snip off the stem 1/2" above the top-most 5-leaflet leaf. Strip off the bottom leaves leaving 1 large or 2 regular 5-leaflet leaves. These are required to produce a hormone during rooting and to start growth. If the cutting does not terminate in a heel, locate the lowest bud eye on the cutting--make a cut straight across directly below the lowest bud eye (the "bud eye" is the swelling right above the junction of the leaf with the cane.) Here are several guidelines for unusual cases: The same cutting trimmed and ready for planting
* Lateral stems with mature leaves off the main cutting cane. Cut (don't try to break) these off very close to the cane. The bud eye they came from can still produce more breaks.
* Broken (opening) lateral buds with immature leaves on the upper part of the cutting. Leave the highest one alone. It will grow. Carefully cut off any others with your shears.
* Very small or broken leaves at the top. Leave 3 leaves. Break off the thorns on the bottom inch of the cane being careful not to disturb any minute buds. Note that there are many tiny buds above a heel. Carve a shallow cut through the bark from 1/2 - 3/4" above the bottom of the cutting to the end of the cutting on the opposite side from a bud. Avoid cutting any bud eyes.
At right: A typical cutting, about 6 inches long with bottom leaves trimmed off.
The cutting will form a whitish callus along this score and along the cut end of the cane. This is where roots emerge.
Dip the bottom inch of the cutting in liquid rooting compound or for powdered rooting compound, water and then the compound and knock off any excess. Place the cutting in the hole you made with your finger with the leaves running the same way as the zip grooves at the top of the bag. Press the potting soil around the cutting. It is best if the cane is slanted from one end of the bag toward the other. Be careful in this process to avoid letting thorns puncture a hole in the bag. If this happens, use another bag. Place the cutting in the soil.Unfold the top of the bag to be ready to close it. Spray the inside generously with the spray bottle you prepared. If any foreign material got on the zip groves, wash it off with the sprayer. Close the bag from both ends toward the middle leaving an inch unclosed. Be sure you do not catch leaflets in the zip grooves. Blow into the bag to expand it like a balloon and zip it up completely. Put the baggie in bright, indirect light preferably inside. Direct sun will scorch and kill the cuttings.
At right: Inserting the cutting.
From now on, handle the bag from the top. Set it down only on a hard, flat surface (not your knee.) The idea is minimum displacement of the cane and new roots. Note: While not recommended, it is possible to root 2 or 3 cuttings in a single bag if you are pressed for space. Sorting out roots during potting or later planting will be a potential source for loss. I have found that with 4 or more cuttings some usually die.
WATCH IT GROW:
Now comes the fun! Roses are very individual and perform differently. New growth may appear in 8 days ('The Fairy') or may take over 3 months ('Belinda' with a hard cane.) Some will form a lot of roots without breaking a bud; some will become tiny bushes in the bag with no visible roots for some time. The presence of leaves does not mean that your cutting has struck (taken). Stored energy in the cutting can support much top growth, but if the cutting doesn't callous and roots don't appear, the cutting will eventually die. Most of the care needed is an occasional bag reinflation. The bag provides the complete humid environment the cuttings need - a mini greenhouse. Don't worry if some of the original leaves turn yellow and drop so long as the cane is green. Remove the dead leaflets and any mushrooms or fungus. If the soil cracks at the cane, gently move soil into the crack and firm it in place. Blow the bag up with air and seal and place in indirect lightThe skewers are great tools for this. Give the inside of the bag several shots out of your spray bottle before reinflating the bag. Some of these dummies think they should bloom in the bag!!!! Watch carefully for buds and nip them immediately. If you don't, you may lose the rose or set it back months. As long as the cutting cane is green, any of the original leaflets or new growth are still alive, or roots are apparent and vital, your rose is alive. Don't despair!
At left: The bags with their cuttings placed under lights. A bright place with indirect light is also a good choice.
HARDENING:
When to open the bag? This is the tough one. Here are some conditions that should work:
* Roots show on the bottom of the bag and you have 2 or 3 five leaflet leaves of new growth.
* You can't see roots, but new top growth has approached the top of the bag and is not spindly or growth lower on the cutting looks mature.
* There are strong roots on the bottom of the bag for several weeks and a bud eye has swollen but not broken. Opening the bag to harden the plant is the most critical time in the process. If you lose the rose, it will probably be at this point. Be sure that you have time to care for the rose on the day you open the bag and the day after. It doesn't hurt to put off the "coming out" until you have time. Patience!!! Open the bag for about one inch for about 3 hours the first day. Use a skewer stuck through the opening and into the soil to hold the bag vertical. Check the rose every hour. If the new growth droops or the leaflet edges brown, close and blow up the bag, wait a few days and try again. If the rose is unaffected by the opening, close the bag after the 3 hours. The next day, double the opening period and the size of the opening. Keep watching carefully. Keep up these increases each day until the bag is completely open. Backup a step if the rose can't take it. After the bag has been completely open a day, fold down the zip part. Keep in place another 4 days. Give it a spray once or twice every day.
Below: After 10 to 30 days, you should see roots forming inside the bottom of the bag, as shown here.
Roots can form like this in as little as 2 weeks, sometimes less!
POTTING AND PLANTING YOUR TREASURE:
Now you will see the reason why I told you to tuck in the bag corners. If possible, do this on a plastic/newspaper covered table outside. Fill the pot one-half full with potting mix. The potting mix need not be the type you used in the bags. Place the pot in a saucer and wet the soil until it runs into the saucer. Indent the soil in the middle. Here's the hard part. Holding the bag over the pot, slip your hand into the bag under the potting soil centered under the plant. Slide the bag from under the soil mass and your hand while keeping the potting soil root ball as intact as possible. Slowly work the root ball and the plant into the pot with the stem centered and at the same angle it was in the bag.
Your new plant, ready for its pot!At right: Once the root system is sufficiently developed, as it is here, carefully remove the plant with soil intact. Be sure to cradle the root mass carefully to avoid too much trauma. The roots are delicate at this stage!
Some potting soil will break off, but don't worry. Once the mass is into the pot, add the soil that broke off and gently firm it into place maximizing the plant position without significant root displacement. Make a tag with the info from the bag. Stick the skewer in the side of the pot and hang the tag on it. Later, when you have a solid cane, you may place the tag there, but don't block buds. Return the potted rose in its saucer to the same location you had it while in the bag. Keep water in the saucer to a level where some air can enter the top of the pot drain holes. This keeps the potting soil "sweet." Leave it there about 4 days. Your eyes will tell you when it is happy enough to move. If your weather permits, 50's nights or above, move it outside. Start in a bright, dappled, shaded location with a little morning sun and slowly move it during a week or two into full sun. Depending on your climate (I'm in USDA zone 9b, Sunset 17), you may need to move it inside at night for a while (I don't). Your eyes should be the judge of how strong the rose is and how fast it can progress. It ain't rocket science, just judgment and, Hey! patience.
If you have a lot of gallon pots with cuttings, an old plastic garbage can lid can be a saucer to seven. After a week or so of success in full sun, continued growth, and given warm weather, plant it in the ground or a large container as you would any other potted rose giving regard to the variety, vigor, and its requirements for space and sunlight. Always plant it or place it in a larger container if roots show at the drain holes. A one year old rooted cutting, ready for planting out.Through all this and for the first month in the garden, make sure it gets water every morning. All of this timing depends on watching the rose. Proceed if the rose is growing and gaining strength, back off if it droops or the leaves brown. And, just like teenagers, some try to flower too soon! Pinch off buds until you have a good strong plant, at least 3 months. (You may cheat and leave one bud to see the first bloom. But then, pinch it off!)
At left: A plant produced by the baggie method, one year after cuttings were taken.
Fertilize with liquid fertilizer or fish emulsion at least every other week. I've also found that misting each morning with the fertilizer/baking soda mix definately promotes healthy growth. Stop fertilizing at the beginning of September in cold country; later in warmer climes. Provide extra protection the first winter.Repeat-blooming roses will usually put forth a first bloom in about 8 weeks. Once blooming roses won't bloom until the next year because they bloom on old wood.
Growing roses from cuttings is not hard. Both the process and the results are fascinating and the roses you grow are somehow more yours to enjoy. This paper expands on instructions in the Rose FAQ (Frequently Asked Questions) available on the World Wide Web at: http://www.ars.org.
I acknowledge my debt to rosarian Cheryl Netter who first described the baggy method, nurseryman friend Tom Liggett and others who provided added details and insight. These instructions are tailored to my area (USDA zone 9).
MelHulse@PacBell.net May 23, 2001
This article copyright © Mel Hulse, 2001.

Thứ Năm, 13 tháng 11, 2014

10 Sai lầm khi bạn cắt tỉa hoa hồng

Lược dịch lại từ bài viết tại đây

10    SAI LẦM KHI BẠN CẮT TỈA HOA HỒNG

1) Bạn cắt đi quá nhiều chiều cao của cây
Theo các chuyên gia làm vườn tại Flowerscapes, bạn không nên tỉa hơn 1/2 chiều cao ban đầu của cây. Độ cao lý tưởng mà bạn nên cắt đi là 1/3 đến 1/2 chiều cao ban đầu của cây.

2) Bạn để lại quá nhiều cành/nhánh
Nhà làm vườn chuyên nghiệp Douglas Hunt giải thích, " Mục tiêu cắt tỉa một bụi cây hoa hồng là để tạo ra những cành/nhánh khỏe mạnh ". Hãy chú ý đến bố trí của thân cây cũng như các cành nhánh mọc/phát triển về phía trung tâm của bụi cây.

3) Bạn cắt quá sớm
Bạn cắt không đúng thời điểm, khi chưa đến thời gian phù hợp, lúc các yếu tố thời tiết chưa ủng hộ sự phát triển của cây như: sương giá, lạnh, ... Hoa hồng là một loại cây tinh tế, hãy chăm sóc nó như một người bệnh nhân.

4) Sử dụng không đúng dụng cụ cắt
Hãy cắt các cành hồng to với một kéo làm vườn lưỡi cong và kéo lưỡi thẳng cán dài được sử dụng cho các cành nhỏ/gầy.

5) Cắt chưa đúng vị trí
Mặc dù bạn đã nghe về nó rất nhiều lần nhưng vị trí cắt, vết cắt là một bước rất quan trọng cho sự phát triển của hoa hồng. Cắt vát từ từ trên xuống dưới và phía trên trồi/mầm.



6) Bạn cắt các mô khỏe mạnh
Khi cắt tỉa hoa hồng, có vẻ sẽ khó khăn để biết được những cành/nhánh nào nên bỏ đi còn cành/nhánh nào được giữ lại. "Hãy tìm kiếm và cắt đến những phần thân mà nhìn thấy được vệt trắng kem, nó hứa hẹn các mô khỏe mạnh và sẵn sàng bật mầm"

7) Bạn bón phân quá sớm sau khi cắt tỉa
Bạn nên tránh bón phân hoa hồng của bạn trong khoảng 3 tuần sau khi cắt tỉa.

8) Bạn để lại các cành yếu, ảnh hưởng đến sự phát triển chung

Khi cắt tỉa hoa hồng, bạn nên cắt bỏ bất kỳ thân/cành nào nhỏ hơn thân một cây bút chì. Những thân cây sẽ không được phát triển và cạnh tranh dinh dưỡng với các nhánh khỏe mạnh. 
Các cành bị xước là cơ hội để sâu bệnh phát triển và thâm nhập vào cây.

9) Bạn để lại những lá "xấu"
Khi cắt tỉa hoa hồng, bạn không thể quên đi những lá già!nên loại bỏ tất cả các lá từ bụi cây mới cắt tỉa. Các bệnh và côn trùng có xu hướng bắt đầu từ các lá già. Sau đó, làm sạch tất cả lá cây và rác. 

10) Bạn thậm chí không cắt tỉa!

Cắt tỉa hoa hồng được khuyến khích vì sẽ tạo ra các mầm mới (và lớn hơn!) Nở hoa, tăng trưởng tổng thể khỏe mạnh và tăng sức đề kháng với bệnh tật và các vấn đề gặp ở thực vật phổ biến khác.




Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014

Hướng dẫn cách trồng hoa hồng bareroot và hồng chậu

1. Chuẩn bị trồng hồng

Đối với hồng Bareroot
Các cây hồng bareroot thường được giao khi đang trong tình trạng ngủ đông. Chúng không chủ động phát triển lúc đó, nhưng cần có sự chăm sóc ngay sau khi ta nhận được cây.
Trước hết, sau khi lấy cây ra khỏi hộp, kiểm tra và cắt bỏ các cành/rễ gãy trong quá trình vận chuyển hoặc có dấu hiệu hư hại.
Sau đó, ngâm cây hồng trong nước ở nhiệt độ thường, nước ngập cả bộ rễ trong vòng ít nhất 4h đồng hồ nhưng không quá 24 tiếng. Bạn có thể bổ sung dưỡng chất vào nước ngâm hồng như Vitamin B để giúp cây hạn chế bị sốc và thúc đẩy quá trình phát triển.



Nếu chưa trồng ngay, bạn nên ngâm cây trong vòng 4h, sau đó cho vào túi bóng, để mở miệng túi và bảo quản ở nơi mát, tối. Giữ cho cây ẩm bằng cách xịt nước hàng ngày, không để cây bị quá nóng hoặc quá lạnh.
Nên trồng cây càng sớm càng tốt. Nếu như bạn chưa thể trồng cây ngay trong vòng 2 tuần thì nên trồng tạm trong chậu to và tưới nước đầy đủ, tránh gió.

Đối với hồng chậu
Nếu bạn mua hồng chậu, ghi nhớ rằng chúng đang tăng trưởng và thường xuyên được tưới nước đầy đủ tại vườn ươm, vì thế nếu chưa thể trồng ngay, bạn nên tưới nước cho chúng hàng ngày và để dưới ánh sáng mặt trời.

Chọn nơi trồng hồng
Hồng là một giống cây khỏe nhưng chúng sẽ tăng trưởng tốt nhất nếu như được cung cấp đầy đủ điều kiện sống thích hợp. Để có thể ra nhiều hoa, hồng cần được chiếu sáng ít nhất 6h mỗi ngày, tốt nhất là nắng sáng để làm khô lá và hạn chế các bệnh về lá. Không nên trồng hồng gần các cây to vì chúng sẽ chiếm dụng ánh sáng mặt trời, nguồn nước và dinh dưỡng của cây hồng.

Đất trồng hồng nên thoát nước tốt. Nếu 1h sau khi mưa nước vẫn chưa thoát thì bạn cần phải cải tạo đất. Có thể rải gạch, hoặc sỏi dưới hố trồng hồng để giúp nước thoát tốt.

Cần phải đảm bảo sao cho nơi bạn dự định trồng hồng sẽ có đủ không gian cho cây hồng khi trưởng thành. Với không gian rộng hơn, cây sẽ thoáng khí hơn và giảm bớt các bệnh về lá.

Chuẩn bị nơi trồng hồng
Trước hết cần dọn sạch cỏ quanh khu vực trồng hồng.
Sau đó bổ sung thật nhiều phân hữu cơ, bất kể loại đất bạn đang có. Phân chuồng phải hoai kỹ trước khi bón, nếu không chúng sẽ làm cháy rễ cây hồng.

2. Trồng hồng bareroot
  • Đào hố: Hố trồng hồng cần phải sâu và rộng ít nhất 50 cm. Bón phân chuồng dưới đáy hố và lấp 1 lớp đất lên trên, chúng sẽ tạo chất dinh dưỡng cho cây khi rễ phát triển đủ lớn và sâu mà không ảnh hưởng đến các rễ mới mọc. Tạo một mô đất nhỏ trong lòng hố. Nếu các bạn trồng hồng thẳng xuống đất, chỉ giữ lại lớp đất bề mặt của hố mới đào, bỏ đất sâu dưới lòng hố và không sử dụng vì lớp đất này đã không còn đủ chất dinh dưỡng. Trộn đất bề mặt cùng với một ít phân chậm tan.
  • Đặt cây hồng vào hố sao cho toàn bộ phần rễ nằm dưới bề mặt đất. Trải rộng bộ rễ trên mô đất nhỏ dưới đáy hố. Lúc này bạn nên cắt bỏ khoảng 1cm rễ để kích thích rễ phát triển.

  • Lấp 1/3 hố bằng đất và nén đất, tưới nước ngập hố. Sau khi nước rút hết, tiếp tục lấp nốt hố và tưới thêm nước.
  • Ghi nhớ: Vun đất quanh gốc thành một ụ đất nhỏ trong vòng 2 tuần, việc làm này sẽ giúp cho cây khỏi bị khô. Sau 2 tuần, nhẹ nhàng gạt bớt lớp đất này, tránh làm gãy các chồi có thể mọc lúc đó.

  • Cắt bớt cành, chỉ để lại khoảng từ 7-10 cm phía trên mặt đất. Cắt cành tại mắt hướng ra ngoài, điều này sẽ giúp cho cành mới mọc ra phía ngoài chứ không mọc vào bên trong.
 3. Trồng hồng chậu
  • Cách trồng hồng chậu tương đối giống với trồng cây bareroot. Tuy nhiên, vì các lớp rễ của hồng chậu đã nhiều hơn so với hồng bareroot nên tránh sử dụng phân bón trộn chung với đất khi lấp hố trồng hồng. Trong năm đầu tiên chỉ nên bón bằng phân nước tưới vào đất. Sang tới năm thứ 2 có thể sử dụng phân hạt trộn vào đất.
  • Tưới nước: sau khi trồng, tưới nước 2-3 lần/tuần. Sau khi cây ổn định, tưới đẫm mỗi tuần 1 lần. Nên tưới gốc để tránh cho cây khỏi các bệnh về lá. Tưới nước vào buổi sáng để lá có thời gian khô trước khi trời tối. Tuy nhiên, khi thời tiết quá khô, để phòng nhện đỏ, cần phải xịt nước tưới lá thường xuyên vào ban ngày.
Toàn bộ quá trình có thể minh họa như sau:


Phân loại hoa hồng

Để giúp các bạn lựa chọn khi mua hồng, mình lược dịch một số tài liệu tổng hợp về các giống hồng được phân loại ra sao và các đặc tính của từng giống, cũng là giúp các bạn có cái nhìn sơ qua về lịch sử phát triển của cây hồng từ thời cổ đại tới nay.

Hồng thường được chia ra làm 3 nhóm

1 Hồng dại
Nhóm đầu tiên là hồng dại, tồn tại hoang dã trong thiên nhiên. Đây là những giống cây dễ trồng, khỏe mạnh, rậm rạp và không bị sâu bệnh, thích hợp cho những khu vườn mang phong cách phóng khoáng.

 

2 Hồng cổ

Tiếp theo là nhóm hồng cổ, thuộc nhóm hồng tồn tại trước khi hồng hiện đại ra đời (khoảng những năm 1860)
Một số loại đã có mặt từ thời cổ đại trong những khu vườn ở Hy Lạp, Rome, Ba Tư và Trung Quốc, trong khi nhiều loại khác xuất hiện từ cuối thế kỷ 18 và thế kỷ 19.  Điểm chung của nhóm hồng này là chúng mọc thành những bụi lớn, duyên dáng và thường nở rộ một lần vào mùa hè. Bông hoa có nhiều phom dáng khác nhau, màu sắc có các sắc độ từ trắng tới hồng và đổ thẫm, đồng thời có hương thơm nồng đậm. Trong số các phân nhánh hồng của nhóm này, có một số loại nổi bật như sau

Gallica: nhóm hồng Gallica có nguồn gốc từ Rosa gallica, một giống hồng dại bản địa của nam và trung châu Âu, tiểu Á và Trung Đông. Đây là một trong những giống hồng tổ của hồng hiện đại và lập ra nền móng của việc lai giống hồng. Giống hồng cổ nhất

 Apothecary's Rose, R. gallica var. officinalis, chính là hoa hồng đỏ đại diện cho nhà Lancaster trong cuộc chiến hoa hồng trước kia. Ban đầu nhóm hồng này được trồng chủ yếu để làm thuốc dưới hình thức sử dụng siro và mứt từ cánh hoa hồng, sau đó hình thành nên ngành công nghiệp sử dụng cánh hoa hồng.

 ApothecaryApothecary  Apothecary
Giống hồng này thường mọc thành những bụi hoa rậm, lá hình oval, dựng đứng, xanh đậm, hoa thơm nồng mọc đơn hoặc từng chùm 3 bông trên những cành mảnh, không quá gai.
Màu sắc rực rỡ, sáng sủa, từ tím đậm tới hồng, đặc biệt là loại hồng sọc Rosa Mundi.
'MundiMundi Mundi
Gallica là lựa chọn sáng suốt cho những khu vườn có đất xấu và không đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc.
Gallica là một trong những giống hồng lai tạo ra hồng Damask.

Damask: Hồng Damask được chia thành 2 nhóm: hoa mùa hè (nở sớm) và hoa mùa thu (hoa nở lần 2 vào mùa thu).
Giống hồng Damask mùa hè được cho là kết quả lai tạo giữa hồng Gallica và phoenicea từ Syria rất khó trồng ở Anh. Từ thời cổ đại hồng Damask đã được tán dương là nguồn nguyên liệu chính sản xuất nước hoa hồng, và sau đó là tinh dầu hoa hồng. Ngày nay giống hồng'Trighintipetala' (Kazanlik Rose) được trồng rộng rãi ở Bulgaria để phục vụ cho ngành công nghiệp sản xuất nước hoa từ hoa hồng.
KazanlikKazanlik
Giống hồng Damask hoa mùa thu được coi là một nhánh dị biệt của hồng Damask mùa hè, hoặc là kết quả lai tạo giữa hồng Gallica và hồng Moschata từ Himalaya. Đây là một giống hồng dùng để lai tạo rất quan trọng trong thế kỷ 19 do đặc tính bền hoa rất lâu.
Hồng Damask được coi là thủy tổ của nhóm hồng Alba.

Alba roses
Hồng Alba là một giống hồng lai từ thời cổ đại trong các khu vườn ở Châu Âu, và từng được coi là một loại hồng dại cánh kép. Tuy nhiên, hiện nay người ta cho rằng nó là kết quả lai tạo giữa giống hồng Damask và một giống hồng dại corymbifera từ Trung Đông hoặc hồng tầm xuân canina từ châu Âu. 
Hồng Alba giữ được sự duyên dáng tinh tế của giống hồng bố mẹ: cứng cáp, không bị sâu bệnh, dễ trồng thậm chí cả trong bóng râm. Những bông hoa thơm, cánh mỏng thường có màu trắng, hồng phớt hoặc hồng nhạt. Cao tới 5ft, mọc thẳng, rất nhiều lá với chồi màu xám, giống hồng này đặc biệt thích hợp khi trồng chung với clematis.
Người ta tin rằng hồng Alba lai với hồng Damask mùa thu tạo ra hồng Centifolia. Giống hồng này tạo ra nhiều giống dị biệt khác, trong đó quan trọng nhất là giống Muscosa (Common Moss)
 Mme Legras de St. GermainMme Legras de St. Germain

Moss roses
Hồng Moss có đặc điểm là có những những tuyến trông giống như rêu mọc trên chồi và đài hoa. Giống này có nguồn gốc từ 2 giống ban đầu là 'Muscosa', một giống dị biệt củacentifolia và 'Quatre Saisons Blanc Mousseux', một giống dị biệt của hồng Damask hoa mùa thu. Vào thế kỷ 19 hai loài này được lai tạo với nhau và rất nhiều giống hồng lai được tạo ra. Giống hồng này rất thơm và phổ biến trong thời Victoria. Tuy nhiên chỉ còn một số loại còn tồn tại tới ngày nay, trong đó có 'William Lobb', còn được gọi là hồng rêu nhung cổ. Bụi cây lớn, hoa tím đậm rất thơm khi nhạt màu chuyển sang màu oải hương và màu ghi xám xanh. 


William LobbWilliam Lobb

Hồng Trung Quốc
Trong vòng nhiều thế kỷ, Châu Âu chỉ có hồng màu trắng, hồng hoặc đỏ nở 1 lần trong năm trừ hồng Damask mùa thu. Nhưng kể từ cuối thế kỷ 18, bông hồng đầu tiên bắt nguồn từ Trung Quốc đã đem tới những hứa hẹn mới về màu sắc(đỏ tuyền và vàng), lá bóng mướt và trên hết là đặc tính đột biến cho phép hồng ra hoa nhiều lần. Nhóm này được phát triển từ 4 giống hồng có nguồn gốc từ Rchinensis, được đem vào châu Âu từ Trung quốc từ cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19. Rodorata (Rchinensis x Rgigantea) kết hợi cùng một giống hồng TQ khác tạo thành một nhóm được gọi là hồng Trà do mùi thơm của chúng giống mùi trà mới đóng gói. 
Những giống hồng này được sử dụng để lai tạo ra những giống hồng cổ ra hoa hai lần trước tiên là giống Portlands, sau đó là giống Bourbons và Noisettes và cuối cùng là giống Perpetuals lai, mở đường cho những giống hồng hiện đại sau này.
Portland
Từ cuối thế kỷ 18, một giống hồng gọi là “Portlandica” xuất hiện, là kết quả của sự lai tạo ngẫu nhiên có thể là giữa Rgallica 'Officinalis'và hồng Damask mùa thu, đặt tên theo nữ công tước  Portland, là một người rất yêu hồng. Cây Portlandica khi lai với các giống hồng TQ tạo ra nhóm hồng Portland, cây đầu tiên có tên là Rose du Roi.
Rose du RoiRose du Roi

Bourbon
Nhóm này bắt nguồn từ các cây con của một giống hồng lai ngẫu nhiên được tìm thấy trên đảo Bourbon vào năm 1817. Cây bố mẹ có thể là hồng Damask mùa thu và hồng TQ “Old Blush” Hồng Bourbon rất phổ biến, khi lai với hồng giống R. x odorata sẽ tạo ra hồng Trà màu hồng.

Souvenie de la MalmaisonSouvenie de la Malmaison



Noisette
Nhóm hồng Noisette bắt nguồn từ việc John Champneys đến từ Charleston, S. Carolina lai giữa 2 giống Rosa moschata và 'Old Blush China ' vào khoảng năm 1802. Những cây con hình thành từ việc lai tạo này được một người làm việc tại vườn ươm ở Charleston tên gọi Phillipe Noisette ươm trồng và gửi tới Pháp để trồng tại đó. Một trong số này ra hoa hai lần trong năm tên là Blush Noisette, khi lai với hồng TQ màu vàng “Parks” sẽ tạo ra hồng Trà màu vàng và cũng tạo ra giống hồng Trà Noisette.
Blush NoisetteBlush Noisette



Giống lai Perpetual
Hybrid Perpetuals là sự trộn lẫn giữa hồng Bourbon, Portland và các nhóm khác để tạo ra những cây hồng bụi mạnh khỏe có bông to, cánh kép. Những cây này mọc rất khỏe, và vào cuối hè sẽ mọc ra những chồi mới dài, mọc thành những cành được vít chặt xuống đất và nở hoa dọc chiều dài của cành vào mùa sau. Kết quả của việc vít cành này khiến cho chúng trở nên phổ biến vào cuối thế kỷ 19.
Hybrid Perpetuals lai với hồng Trà sẽ tạo ra nhóm hồng Trà lai ghép (Hybrid Tea, viết tắt là H.T)
uốn cành kiểu Sissinghurtuốn cành kiểu Sissinghurt
Reines des ViolettesReines des Violettes


3 HỒNG HIỆN ĐẠI

Những cây hồng hiện đại là những giống được liên tục lai tạo từ đầu thế ký 20 và nở hoa lần hai vào mùa hè với nhiều cung bậc màu sắc khác nhau, mặc dù hương thơm của chúng đã bị hy sinh trong quá trình lai tạo ra những giống có hoa to và màu sắc tươi tắn hơn.


Hybrid teas     
Hồng Trà lai ghép (HT) là giống mà mọi người thường cho là hồng điển hình: bông cánh chặt chẽ, có một tâm, nhiều cánh, nở bông đơn trên 1 cành. Một bông hoa có thể có đường kính tới hơn 12cm và có gần như tất cả các màu, trừ màu xanh.
Những cái nụ dài cánh cuộn của hồng HT khiến chúng trở thành những bông hoa cắt cành phổ biến nhất trên thế giới, nhưng trông chúng lại khá kỳ quặc trong vườn với những bụi cây khẳng khiu vô duyên.
Hồng HT khi lai thành hồng leo cũng tương đối phổ biến trong khi một số loài mới như Chandos Beauty hoặc Velvet Fragrance có hương thơm và khả năng chống sâu bệnh mà các loại hồng HT cũ không có.
Chandos BeautyChandos Beauty


Giống hồng HT đầu tiên “La France” được tạo ra năm 1867 ở Pháp, có thể từ cây hồng Trà “Mme Bravy” và cây Hybrid Perpetual 'Mme Victor Verdier'. Một người Anh tên gọi Henry Bennet sau đó đã phát triển và đem chúng tới Mỹ

La FranceLa France

Những giống HT ban đầu gần như không thể sinh sản và phải được lai tạo lại để tạo ra những giống thuần chủng như Ophelia và 'Frau Karl Druschki'.
 OpheliaOphelia


Những giống HT thuần sẽ được lai với nhóm hồng Pernetiana để tạo ra một loại hồng trồng thảm bông to, tương đối khỏe  cũng mang tên HT. Một ví dụ cụ thể là cây “Peace” được nhân giống ở Pháp năm 1935 và mang tới Mỹ năm 1940.
peacepeace


Pernetiana và  Dwarf Polyantha roses
Pernetiana
Nhóm này được lai tạo bởi một người làm vườn người Pháp tên là Joseph Pernet-Ducher. Ông đã lai giữa giống Rosa foetida 'Persiana'với cây HT 'Antoine Ducher' và thế hệ lai thứ hai đã tạo ra giống Pernetiana thứ hai tên gọi 'Soleil d'Or'  năm 1900. Từ giống 'Persiana' và 'Bicolor' đã lai tạo ra tất cả những giống hồng có màu vàng rực, cam và màu lửa ngày nay.
Soleil d'OrSoleil d'Or

Ngày nay nhóm này đã được nhập vào với nhóm hồng HT.
Hồng lùn Polyantha
Giống hồng lùn Polyanthas đầu tiên còn được gọi là Poly-poms được trồng ở Pháp từ những năm 1870 lai từ giống R. multiflora từ Nhật Bản và một giống hồng TQ. Như tên gọi, giống hồng này cây thấp, hoa chum, nhiều màu sắc và rất khỏe, nhưng không mùi, hoa bông nhỏ và dễ bị bệnh nấm mốc. Sau khi được lai với giống hồng TQ R. chinensis 'Minima' sẽ tạo ra giống hồng mini, lai với các nhóm khác như hồng Trà tạo ra giống lai Polyantha lùn như 'Cecile Bruner' và Perle d'Or'
Cecile BrunnerCecile Brunner

Hồng lùn Polyanthas lai với hồng HT tạo ra giống lai Polyanthas.
Hybrid Musk
Hybrid Musks đầu tiên do Đức cha Josephy Pemberton xứ Essex lai tạo đầu những năm 1900. Ông lai giữa cây “Trier” hậu duệ của Rosa multiflora và một giống Tea Noisetter với một giống HT để tạo ra giống Pemberton Musks như Cornelia và Felicia.

CorneliaCornelia

Sau khi ông chết, công việc của ông được tiếp tục phát triển nhờ J.A Bentall, trong khi đó tại Đức Wilhelm Kordes phát triển một giống khác bằng cách lai giữa Trier với giống Polyanthas lùn tạo ra Kordes Musks như Wilhelm và giống dị biệt là Will Scarlet.






Hybrid Polyantha
Những năm 1920, một người lai tạo hồng tên là Sven Poulsen lai Polyanthas với giống HT tạo ra những giống hồng lai Hybrid Polyanthas hoặc Poulsen đầu tiên. Những cây lai ban đầu rất khỏe và bông to, nhưng lại không mùi và khả năng sinh sản hạn chế. Sau đó, bằng cách lai tiếp với những giống có khả năng sinh sản cao như Dusky Maiden và Frensham, những hạn chế này đã được cải thiện.
Nhóm hồng được gọi là Floribundas ngày nay một phần bắt nguồn từ các giống Hybrid Musks và còn lại là từ Hybrid Polyanthas

Floribundas

Những loại hồng này tạo ra những thảm hoa đầy màu sắc vào mùa hè. Các bông hoa nở thành từng chùm nhỏ và nở vài bông một lúc, kéo dài hàng tuần.
Chỉ có một số ít có mùi thơm nhẹ. Một số loài phổ biến bao gồm Iceberg, Golden Wedding và Margaret Merrill hoặc John Innes
IcebergIceberg

The English roses
Vào những năm 1940, nhà lai giống hồng David Austin bắt đầu tìm cách tạo ra một giống hồng kết hợp giữa phom đẹp và mùi thơm của các giống hồng cũ với những sắc độ phong phú và khả năng ra hoa nhiều lần của các giống hồng mới. Những bông hồng Anh được cải thiện qua nhiều thập kỷ giờ đây còn có khả năng chống sâu bệnh và nhiều trong số đó phát triển tốt ở nơi có nhiệt độ cao và khô hạn.
Có 4 nhóm hồng Anh, tất cả đều là những cây bụi có dáng đẹp, dễ dàng kết hợp với các loại cây khác.
Hồng cổ Anh lai là những loại mang mùi thơm và sự duyên dáng của các giống bố mẹ gallica và Damask đồng thời ra hoa liên tục.
Nhóm hồng Leander có những sắc độ hiện đại như màu vàng, màu hổ phách và màu lửa, mọc thành những bụi lớn, lá óng mượt.
Loại nhỏ hơn và mảnh mai hơn là giống hồng Anh lai Musk với những bông hoa mỏng như lụa, màu pastel thích hợp trồng ở những nơi mang tinh trang trọng.
Cuối cùng là loại lai với hồng Alba, có tất cả những đặc tính như sự nhẹ nhàng và duyên dáng của giống hồng dại. Nhiều loại hồng Anh như “Teasing Georgia” màu vàng và Shropshire Lad (màu đào và không gai) có bông kép và leo thấp thích hợp với những khu vườn nhỏ ngày nay.

Hồng leo, hồng leo dại và hồng phủ đất

Hồng leo và hồng leo dại là những cây hồng mọc khỏe với cành dài cần phải được uốn và buộc. Theo định nghĩa chung, hồng leo dại là những giống có cành mảnh, hoa chùm nhỏ ra hoa một lần trong năm. Sau khi ra hoa, chúng mọc thêm những cành dài mới sẽ ra hoa trong mùa sau. Những cành cũ sẽ bớt sum suê và chết dần. Hồng leo có hoa to hơn và nhiều lá hơn và nở 1 lần hoặc nhiều lần trong năm. Loại này sẽ tạo ra một bộ khung cành cố định với những chồi ngang tạo hoa trên đó. Nhiều loại hồng leo bắt nguồn từ các giống dị biệt của HT, Floribundas và các giống tương tự.
Rosa wichuriana là một giống hồng leo từ Nhật Bản. Đặc tính tuyệt vời là bộ lá bóng mượt chống được dịch bệnh và thời gian ra hoa muộn khiến những nhà lai giống hồng rất ưa thích và sử dụng nó để tạo ra nhiều giống hồng leo dại hiện đại, trong đó có Paul’s Scarlet có thể leo cao tới 4.5m